Las máscaras

Las máscaras

DE MIS NARRACIONES... A UN LIBRO

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  • 1. ORIGEN
  • 2. La ubicación
  • 3. El pueblo
  • 4. Las tribus
  • 5. Creencias
  • 6. Chamanismo: magia, religión, terapia
  • 7. Nemboro, las máscaras
  • 8. Los últimos chamanes
  • 9. Teresa
  • 10. Cuando los espíritus de los muertos permanecen unidos a los vivos...
  • 11. Transición
  • 12. Las artesanas
  • 13.Entre mujeres
  • 14. Elaboración de las máscaras
  • 15. El tiempo es relativo
  • 16. Una obra de arte única
  • 17. Cómo elegir una máscara
  • 18. Aportación económica
  • 19. Conclusión
  • 20. Gracias

1 ORIGEN

Las coincidencias no existen.

En el año 2013, mientras estaba en España organizando una exposición de molas -pequeños paneles bordados que usan las mujeres de la tribu Guna que viven en Colombia y Panamá, leí un libro lleno de emociones y sensaciones que describía bellamente la Ciudad de Panamá en la década de 1950 (Panamá Split, Ernesto Endara, Ediciones Contrabando).

Mi amiga en Panamá, Berna, suele presentarme diciendo que fue un libro el que me llevó allí y es que, efectivamente, así empezó todo. Cerré el libro y poco después hice el viaje para comprobarlo por mí misma.

Estoy en deuda con un bondadoso escritor panameño, Neco Endara, por darme la bienvenida y ayudarme a descubrir los secretos de su amada ciudad. Gracias a él también hice verdaderos amigos en Panamá y me apoyó en este proyecto un poco loco. Sin embargo, también, haciendo uso de todos sus poderes narrativos, intentó disuadirme más tarde cuando decidí viajar sola a la selva en busca de las máscaras. Para distraerme de mis ideas, me decía que murciélagos gigantes, cocodrilos y “encoge cabezas” se iban a desayunar a la mujer que luego amablemente apodó ¡la reina del Darién!

Mientras organizaba mi exposición, contacté al etnólogo, Michel Perrin, quien era experto en molas y en los indios Guna. Fascinada por esas artesanías y curiosa por este país, simplemente sentí la necesidad de trabajar con los indígenas que crearon estas maravillas. Decidí emprender mi primer viaje.


Con la ayuda del Ministerio de Artesanías y Exportaciones de Panamá y el apoyo de la embajada de Panamá, todo estuvo arreglado durante ese primer viaje. Conocí a las artesanas y actores económicos, y descubrí el trabajo que implica hacer las molas y otras obras de arte y artesanías notables.

Sin embargo, Ethic & Tropic no nació a través de redes formales. La aventura realmente comenzó a través del apoyo de la red de los verdaderos amigos que hice en Panamá.

En el transcurso de mis viajes en Panamá, conocí personas extraordinarias con las que pensé que trabajaría. Mencionaré solo algunas de ellos. Gladys, jefa del criadero de cocodrilos más grande de Centroamérica; una mujer valiente y sensible con la que he mantenido una hermosa amistad. Hélène (Q.e.p.d.), quien dejó atrás el mundo del lujo francés para convertirse durante años en una figura emblemática de la moda y la cultura indígena de Panamá. Michel, un aventurero francés que también vive en Panamá desde hace cuarenta años, gran conocedor de la selva que conoce y ama profundamente. Es gracias a él que me di cuenta de que todo era posible.

Deambulé por la Ciudad de Panamá y fui invitada a muchos círculos artísticos y literarios, inauguraciones de exposiciones exclusivas, almuerzos y almuerzos en todo tipo de lugares. ¡Cuántos descubrimientos y encuentros! Pasé tiempo en círculos privados, mantuve reuniones en los lobbies de hoteles de lujo... Conocí gente extraordinaria, aprendí mucho e hice amigos, pero no es ahí donde construí Ethic & Tropic.

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Un día, en el mercado del Casco Antiguo, me topé con cuatro máscaras que me llevé a París. Me fascinaron a mí y a muchos otros.

Así que decidí rastrear su historia. Me subí a un autobús, uno de esos pequeños autobuses regulares y polvorientos para ir a conocer las tribus que crean estos objetos y llegué hasta el final de la línea donde termina el camino donde realmente comienza la densa selva.

Entre mis conocidos no había nadie que pudiera acompañarme, nadie que me guiara; solo debía tomar el autobús local que usan los lugareños cuando van a la ciudad.

Mis amigos trataron de disuadirme, diciéndome “no vayas a la selva porque es peligroso, muy peligroso, que nadie va allí y mucho menos los extranjeros”. En la ciudad, nadie sabe lo que allí sucede. Solo menciona la palabra “Darién” y todos te miran sobresaltados. Se requería un pase especial para ir a esta zona de alto riesgo.

Aun así, disfruto mucho esta experiencia pues cada vez que tomo un taxi en la ciudad el conductor, por curiosidad, me pregunta qué estoy haciendo aquí, si por negocios o por placer. Miro su rostro en el espejo antes de pronunciar la palabra “Darién”, y espero la misma reacción, cada vez de pura incredulidad.

Cuando me subí a ese pequeño autobús por primera vez, no tenía ni idea de a dónde me dirigía.

Había algunas mujeres indígenas Guna con sus hijos esperando la salida del autobús. Luego, poco a poco, mientras dejábamos atrás la ciudad, los campesinos locales, con su piel bronceada, los sombreros sucios firmemente en la cabeza, en su ropa de trabajo, se iban subiendo. Al cabo de unas horas, iban bajando del autobús que paraba aquí y allá a petición de los pasajeros.

Unos bajaban, otros subían y yo me preguntaba a dónde iban y de dónde venían porque a mi alrededor no podía ver nada más que la selva circundante. De vez en cuando nos alcanzaba un vendedor ambulante e incluso vi subirse a un predicador evangélico en uno de los raros pueblos por los que pasamos; era sacudido por los baches en el camino, pero aun así pudo aguantar mientras estaba parado frente a nosotros, sometiéndonos a sus oraciones y amenazándonos con la ira de Dios, mientras todos escuchaban su sermón y repetían "Amén".

En el transcurso de mis viajes, mostré estas máscaras a mis amigos panameños que muchos no habían visto antes. Sin mi pequeña chispa de locura, creo que las máscaras hubieran permanecido escondidas en lo profundo de la selva, ¿quizás condenadas a desaparecer? ¿A seguir ignoradas su belleza y su arte?

Después de varios viajes no usé más el autobús; empecé a viajar en una camioneta con Jesús, una persona de buen corazón, mi chofer que se ha convertido en amigo, y siempre es una aventura. Jesús llega a tiempo antes del amanecer. A lo largo de nuestro viaje, hablamos alegremente sobre las últimas noticias (los dos somos muy conversadores). Cinco o seis horas después llegamos al último pueblo al final de la Carretera Panamericana. Después de eso, la única forma de continuar es en canoa.

A donde voy no hay agua corriente, ni electricidad, ni carretera, ni siquiera un sendero. Por lo tanto, se necesitan largas horas de viaje en un vehículo 4x4 para luego, en el amplio río abordar la canoa en el calor tropical, húmedo y abrumador y a veces, bajo fuerte tormenta según la temporada lluviosa que es de 8, 9 meses. Necesitamos paradas frecuentes para lograr un buen progreso.

A veces duermo en una hamaca o donde me piden que duerma. El mosquitero me protege de los mosquitos y otros insectos voladores o rastreros. Me quedo dormida con el sonido del aleteo de los murciélagos. Me despiertan antes del amanecer los gritos de los monos en la selva o el canto de los gallos y los ladridos de los perros callejeros en los pueblos y por todas partes, la multitud de pájaros. A menudo, en época de lluvias, nos atormentan los mosquitos y los "morongolls", diminutos insectos que se meten por todas partes a pesar de la ropa protectora que llevamos; todas las precauciones son inútiles. A veces tengo marcas de picaduras durante meses.

Tengo mi habitación en casa de Irina, con mi gran baúl donde guardo mis mosquiteros, hamacas y saco de dormir. También tengo botas, bolsas impermeables y ropa de lluvia para la temporada de lluvias, esos meses terribles en los que la lluvia tropical parece no cesar nunca, inundando ríos y arrancando árboles.

También están las lociones antimosquitos, aunque ya no creemos en ellas; y la imprescindible linterna de cabeza para movernos de noche. Tengo incluso los cubiertos de plástico que compré hace mucho tiempo cuando me avisaron de un brote de cólera, y que al final no me atreví a usar por cortesía hacia los de la tribu con los que comparto mis comidas. En pocas palabras, este baúl contiene un tesoro de objetos útiles de los que no sabía nada hasta hace unos años cuando comencé a organizar las expediciones por mi cuenta. ¡Antes de eso, nunca había puesto un pie en un campamento!

Cuando vuelvo de la selva y me encuentro de regreso en la casa en la ciudad de Panamá, voy directamente a la ducha y me regocijo con el lujo del agua corriente caliente. Prometo contar mis últimas aventuras a la mañana siguiente alrededor de la mesa del desayuno en la terraza con amigos, familia y colibríes.

Berna, mi querida amiga Berna, la persona más encantadora de Panamá, me permitió usar su piso desde el comienzo de mi historia como lugar de almacenamiento para las máscaras. Berna es la persona más maravillosa que conozco, educada e inteligente, con un gran sentido del humor y ahora con 84 años, sin duda la mujer más hermosa de la ciudad.

Durante mis visitas, la camioneta amarilla matriculada en el Darién va y viene entre la selva y su casa para transportar los cientos de máscaras que traigo. Tiene que explicar a sus vecinos este extraño asunto de su amiga francesa.

Todos mis amigos están contentos con lo que hago y su apoyo incondicional desde el principio fue fundamental para asentar firmemente mi proyecto.

Poco a poco, toda la logística se fue acomodando gradualmente con personas en las que podía confiar. Ya no uso un intermediario entre las mujeres artesanas y yo, porque estoy en el sitio cada tres meses.

Después de algunos percances y sobre todo de la experiencia de usar un intermediario que se veía tentado a quedarse con el dinero destinado al trabajo de las mujeres, decidí que yo era la mejor persona para comprar y pagar a las artesanas. Aunque la logística de Ethic & Tropic ya está debidamente establecida en Centroamérica, soy la única persona en contacto directo con las artesanas..

2 LA UBICACIÓN

Aproximadamente a 9.000 kilómetros de París, a varios días de distancia de las principales capitales... Se habla de “tapón” cuando se refiere a esta parte de Centroamérica porque es imposible transitar allí por la ausencia total de caminos y vías.

Es una de las reservas más grande en el continente americano; es uno de los lugares mejor conservados del mundo, una región virgen y salvaje a veces considerada el lugar más peligroso de Centroamérica por las enfermedades tropicales, los animales salvajes y por la omnipresencia de los traficantes de drogas.

Imagínese el continente americano, desde Alaska hasta Tierra del Fuego... La Carretera Panamericana, una de las carreteras más largas del mundo, recorre este enorme continente a lo largo de aproximadamente 30.000 kilómetros, conectando personas desde el norte de Alaska hasta el sur de Patagonia. Solo se interrumpe una vez, en un tramo de cien kilómetros en Centroamérica.

En esta pequeña franja de tierra de 160 kilómetros entre el océano Pacífico y el Atlántico, justo en la frontera entre Panamá y Colombia, existe una zona que permanece completamente intacta, donde nunca ha entrado ningún vehículo: el “Tapón del Darién”. Esta parte del continente, a veces denominada el “infierno verde”, se ha mantenido intacta desde la llegada de los españoles.

Aquí, sin conexión con la vida urbana, sin caminos ni senderos, simplemente hay que renunciar a la idea de transitar en coche; la única opción es subirse a una endeble embarcación, concretamente una pequeña canoa tallada en el tronco de un árbol: el “cayuco”. La única forma de viajar de un pueblo a otro es siguiendo los muchos ríos estrechos y sinuosos, cuyos cursos varían según la estación. .

En el mejor de los casos, un pequeño bote motorizado recorre varias veces a la semana algunos de los pueblos más importantes.

A veces se necesitan varios días para llegar a algunos pueblos.

Dos pequeñas comunidades indígenas entre las más desconocidas y auténticas del mundo viven en esta densa selva y su entorno preservado: los Wounaan y los Emberá. Todas las máscaras están hechas en el corazón de la selva tropical por las mujeres de las tribus de estos grupos étnicos.

Estas mujeres, que se convirtieron en artesanas trabajando conmigo, nunca han conocido otro medio y hablan diferentes dialectos dependiendo de la tribu a la que pertenecen.

Las máscaras toman forma dentro de esta jungla impenetrable, inspiradas tanto en el ambiente tropical y sus leyendas, como en el inconsciente colectivo de sus habitantes.

3 El pueblo

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A menudo hablo de “pueblos”, y esto merece una explicación. A lo que me refiero como pueblo es a un conjunto de chozas sobre pilotes, construidas con madera y hojas de palma.

Estas casas, levantadas como protección contra inundaciones, tienen un piso y un techo hechos de hojas secas de palma. El acceso es posible a través de una escalera a veces tallada directamente en el tronco de un árbol.

La mayor parte del tiempo, no hay agua ni electricidad y para preparar la comida se usa leña que forman en trípode para el fuego.

Durante el día se utilizan hamacas hechas de redes; por la noche la gente duerme en el suelo. Un pueblo puede constar de diez o más casas. La característica constante es que todos estos pueblos o caseríos están construidos a lo largo de los ríos, ya que son la única forma de acceder a ellos. La canoa es el principal medio de transporte entre pueblos.

El río no solo es el único medio de comunicación, sino que también es la fuente de agua para el consumo diario, el lugar donde la gente se asea y lava la ropa. Es donde limpian la caza y el pescado que comen.

También es donde los niños juegan, ríen y saltan al agua todo el día.

Recuerdo llegar a un pueblo después de horas en una canoa bajo el sol caliente, empapada en sudor y preguntando si podía refrescarme antes de empezar a trabajar; Naturalmente, me invitaron a ir al río porque no había otras aguas alrededor. Mi pregunta les pareció extraña a los aldeanos: venía del río ¡y estaba pidiendo una fuente de agua!

Cada pueblo tiene, generalmente, al menos una “tienda”, un lugar donde se pueden comprar algunos alimentos básicos, arroz, a veces un huevo o dos, así como productos un poco más elaborados como refrescos, dulces, galletas, productos importados de la ciudad de Panamá y transportados en canoa, con las evidentes dificultades y lentitud que implica este medio de transporte.

Invariablemente, también hay una estación de policía. La policía está presente en todas partes y debo registrarme donde quiera que vaya, declarar el motivo de mis viajes, a dónde voy, cuándo y con quién. Proporciona una medida de seguridad ya que el tráfico de drogas es extremadamente común en la región. La fuerza policial asignada para patrullar y monitorear la zona fronteriza entre Colombia y Panamá está especialmente entrenada.
Una tarde, cuando llegué a un pueblo para pasar la noche, la policía, que sabía desde varias horas antes que venía, ya me estaba buscando. Sabían mi nombre completo, mi aspecto y me estaban buscando.

Cuando oscurece, me piden que no salga, que no camine por la aldea, pero me siento protegida porque me quedo con la gente de la tribu.

Debo estar en contacto constante con la policía, que vigila de cerca mis movimientos, y debo presentarme en la comisaría cuando llego al pueblo y cuando me voy. A veces, en momentos en que la tensión es alta, debo llamar a la policía cada hora y me llaman para ver dónde estoy.

4 LAS TRIBUS

Las tribus Wounaan y Emberá con las que paso tiempo y trabajo viven en armonía con la naturaleza y perpetúan sus ritos y tradiciones, que transmiten oralmente de una generación a la siguiente.

Estas tribus son animistas y llaman al chamán a comunicarse con los espíritus de la naturaleza, los “hais”, que se encuentran en árboles, plantas y animales.

La selva tropical es impenetrable. Es el aislamiento de los pequeños pueblos construidos a lo largo de los ríos, los días de viaje desde la ciudad y la riqueza del trópico lo que ha permitido a esta gente conservar sus tradiciones manteniendo la autosuficiencia.

Cuando llegué por primera vez hace varios años, las mujeres todavía caminaban en topless, con los senos cubiertos de pinturas corporales y con una paruma ajustada alrededor de sus caderas. Ahora cubren cada vez más sus senos con una prenda ligera y moderna, a menudo decorada con escritura en inglés, que es bastante anacrónica en lugares tan remotos.

Si bien estas tribus no sienten la necesidad de migrar a las ciudades, los contactos que tienen con otras personas dejan huellas de inmediato. La presencia de empresas madereras tropicales; la reciente pero creciente afluencia de gente del interior, llamados “colonos”, que crían ganado al borde de la selva; la pequeña extensión de la Carretera Panamericana; la llegada de trabajadores de la ciudad en la periferia de estos territorios, son todos factores de cambio.

La forma en que otros los ven ha contribuido a cambios en su comportamiento.

Estas regiones viven a su propio ritmo, las tribus celebran sus fiestas tradicionales y aplican sus propias leyes. El cacique, el jefe del pueblo, hace cumplir la ley. Tengo un recuerdo vívido de las vigas de madera en la plaza del pueblo, donde se encadena a los que violan las reglas.

Al mismo tiempo, el cuerpo especial de policía adscrito a esta región vela por la seguridad de todos, que se encuentra verdaderamente amenazada por el narcotráfico. Los ataques de venganza con machetes o pistolas son bastante comunes.

Estas tribus, tan parecidas en sus ritos, en sus creencias, en su vestimenta, en su físico y hasta en su organización, tienen la curiosa particularidad de no hablar el mismo dialecto.

Los dos dialectos que conozco, el wounaan y el emberá, probablemente desaparecerán en poco tiempo, porque son idiomas que solo se transmiten oralmente y que yo sepa, aparte de algunos léxicos, no se ha hecho ningún otro trabajo que permita preservarlos en una forma sostenible.

Aquí presento un breve vistazo de los sonidos de la lengua wounaan:

ANTUMIÁ: demonio femenino (hai) de agua
TACHIZETSÉ: Dios creador supremo
ANCORÉ, CARAGABI: dioses secundarios
HAI: espíritu
HAIBANA: la única persona que se comunica con los
espíritus, es decir, el chamán
KIMÁ: marido / mujer
BACURÚ: árbol, madera
JAMBÁ: canoa
DAMÁ / TAMÁ: serpiente
OPOGÁ: iguana
CORÉ SAKÉ: lagarto
CORÉ: caimán
CHIBIGI: tortuga
BAGÁBAGÁ: mariposa
ORÚRI: leopardo
IMAMÁ: pantera
BAGARÁ: guacamaya / guacamayo ara
YERRÉ: mono

5 CREENCIAS

Los indígenas dividen el mundo en dos: un mundo visible y un mundo paralelo e invisible. “La gran superioridad de este mundo paralelo, este universo de sombras, es que pueden ver al hombre mientras que el hombre no puede verlos a ellos”, escribió Jean-Marie Le Clézio. Entonces crean formas de comunicarse con este mundo paralelo.

Cada pueblo tiene un chamán (hombre o mujer) que posee poderes, que lamentablemente son cada vez más desafiados por nuestra forma de vida moderna, por la religión y la medicina moderna. Este conocimiento espiritual se transmite oralmente de una generación a la siguiente. Es el propio chamán quien elige a la persona a quien le serán transmitidos sus secretos.

6 Chamanisme:

Magia, Religión, Terapia

Michel Perrin escribió: “Ser chamán no significa profesar ciertas creencias sino recurrir a un cierto modo de comunicación con el mundo sobrenatural”. Es decir, comunicarse con el mundo invisible.

El chamán juega un papel terapéutico: cura enfermedades que consideran roban almas, o que son espíritus que entran y atormentan el cuerpo. También cura maleficios; ayuda a los muertos a encontrar el camino al más allá y puede desempeñar un papel en la adivinación. Explicará el mal porque es el vínculo entre este mundo y el más allá. Asegura el equilibrio general del mundo, o de los mundos. Es una persona como cualquier otra de la tribu, pero cuando es llamado, se dedica al servicio de los demás. Todos lo conocen.

Los chamanes pueden ser, indistintamente, hombres o mujeres. El chamán puede hacer el bien o el mal, y es un hecho bien conocido que algunos chamanes lanzan hechizos. En casos de “brujería” se llamará a otro chamán para que brinde la cura.

Parece que no todos los chamanes son buenas personas, y me han dicho que algunos de ellos son solo “trabajan” hechizos, lo que significa que lanzan hechizos malvados. Nunca he podido probar esto, y dudo que quisiera hacerlo.

Durante un viaje reciente, algunas de las mujeres indígenas me dijeron que una mujer, a quien yo conocía, había desaparecido y desde mi visita anterior había estado enferma y no podía trabajar. Cuando pregunté por qué estaba enferma, me dijeron que era un caso de “brujería”, o un hechizo. Ella había buscado la ayuda del chamán del pueblo vecino para su tratamiento, y no de un médico.

En esta región, se sabe que los indígenas lanzan muchos hechizos entre ellos, otra razón por la que permanecen aislados. En un pueblo, un no nativo nunca construirá su casa en medio de un barrio nativo.

Puede imaginar cómo el chamán es temido o reverenciado en las aldeas, pero también es cada vez más dejado de lado por la sociedad occidental y la religión cristiana a medida que ganan terreno. Y convertirse en chamán es un trabajo duro: la iniciación es un proceso largo que puede llevar años y en ocasiones requiere que la persona abandone el pueblo para iniciarse en otro lugar, en compañía de otros chamanes. Hoy en día los candidatos son raros.

7 Nemboro, las máscaras

«No existe una creación inútil, el arte por el arte no existe, solo hay funciones.»

Jean-Marie Le Clézio

Las máscaras derivan de ritos chamánicos. Para los pueblos tribales "…no existe la creación inútil, el arte por el arte no existe, sólo hay funciones" (Le Clézio). Estas máscaras realizan una función específica.

Los rituales se realizan por la noche porque es cuando el mundo invisible se manifiesta y pueden comunicarse con sus espíritus. Las “mesas” (rituales) duran toda la noche. Estos ritos involucran la absorción de plantas y de bebidas elaboradas con plantas, cantos, ocasionalmente bailes y muchas veces beber “chicha” la bebida alcohólica hecha a base de maíz fermentado. El chamán, así como la persona que pidió su ayuda pueden recurrir a las pinturas corporales y faciales que se aplican previo al ritual. El trabajo realizado durante “la mesa” lleva mucho tiempo. El chamán sigue el ritual con sus accesorios, incluidos palos de madera tallada, que siempre se utilizan. Para comunicarse con los espíritus o engañarlos, a veces utiliza representaciones que, para nuestro mayor deleite, son estas máscaras o “nemboro” (“cabeza” en emberá).

Como me explicó un día Teresa, la chamán de Bamsu, cada chamán vela toda la noche, a veces durante varias noches, y se conecta con sus guías, sus ayudantes y los espíritus que los ayudan en su trabajo de sanador.

Según las creencias ancestrales, los espíritus “hai” se encuentran en la naturaleza, en los animales o en las plantas. La máscara, o “nemboro”, permite a su portador tomar la apariencia de un espíritu del mundo invisible y comunicarse con este mundo.

La lucha con los malos espíritus es larga y brutal. Se trata de sacarlos del cuerpo del enfermo y durante ese intercambio los espíritus aprenden a reconocer el rostro del chamán que los combate, así como reconocen el rostro del paciente al que atormentan. Entonces el chamán usa una máscara, cuando es necesario para engañar a los espíritus. Los patrones pintados en sus cuerpos antes del ritual juegan un papel similar.

En la selva, ahora usamos la palabra máscara, “máscara”, pero pronto me di cuenta de que era un error de mi parte: era yo quien se refería a estos objetos como máscaras, desde mi perspectiva occidental, y ahora todos han retomado este término. En emberá se dice “nemboro” cuando se habla de las “máscaras”. “Nemboro” significa cabeza. Este no es un asunto baladí porque no tiene nada que ver con disfrazarse; no es un carnaval. Al usar el nemboro, el chamán toma realmente la apariencia, el alma y la energía de la bestia o espíritu representado. El término máscara es demasiado débil.

Estos notables objetos son mucho más que máscaras; son, de hecho, espíritus, almas.

La característica particular que da fe de su poder es que los nemboros se destruyen tan pronto como se completan las "mesas", por lo que no hay nemboros viejos. No están hechas para durar, como las máscaras africanas de madera o metal. Después del ritual, la máscara puede quemarse fácilmente y desaparecer porque supongo que una vez que una pieza ha “bailado” y ha sido “energizada”, no puede ser tocada por nadie más que el chamán.

Una máscara que ha bailado sigue viva. Ha engañado al espíritu maligno que atormentaba al paciente; desempeñó un papel activo en la curación, está animado. ¿Está ahora animada por su propia energía o es perseguida por el espíritu que engañó volviendo por venganza? Sea cual sea la verdad, al igual que los palos de los chamanes, la máscara ahora está "energizada".

Así, mientras los palos chamánicos se guardan para futuros rituales (custodiados por cada chamán), las máscaras siempre se destruyen.

Nunca tocaría el bastón de un chamán sin que el chamán mismo me invitara, porque si el bastón está energizado, los espíritus podrían atacarme, poniendo en peligro mi salud y mi vida.

Los palos, generalmente cuatro o cinco, pertenecen al chamán y, a veces, son legados por su mentor. El chamán los conservará durante toda su vida. Después de su muerte, si no los ha transmitido, son destruidos.

Los palos son fabulosas piezas de madera tropical tallada, bellamente envejecidas por la mano del chamán que las hace bailar.

Unos palos que vi representaban al propio chamán, un hombre y una mujer, una mujer y un bebé, un animal, un hombre y un animal. El chamán los utilizará de diferentes formas dependiendo de cada caso.

8 Los últimos chamanes

Una vez decidí remontar el río Membrillo para visitar tres nuevos pueblos remotos. Siempre estoy buscando técnicas nuevas y diferentes y nuevas inspiraciones.

Comprendí muy rápido que los pueblos tribales no tienen urgencia para producir máscaras y poca solidaridad entre ellos. En cada viaje, tengo que trabajar con varios pueblos y muchas personas para estar segura de encontrar una buena variedad de máscaras, hechas con diversas técnicas y colores.

En un viaje, durante la temporada de lluvias y dos veces, el río fue bloqueado por enormes árboles caídos, arrancados de raíz por las lluvias tropicales. Nuestra endeble canoa no podía pasar los árboles que se extendían a todo lo ancho del río.

Conseguimos pasar bajo el primer árbol tumbados en la canoa. Pero cuando nos encontramos con el siguiente árbol que bloqueaba el río, nos detuvimos por completo y pensé que este era el final del viaje.

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Alguien había atravesado el enorme tronco del árbol para abrir un corredor para las canoas, pero el pasaje era tan angosto que un pequeño bote con tres pasajeros quedó atrapado en el medio y no pudo salir.

A riesgo de volcar nuestro propio bote, remolcamos el bote y se fueron río arriba. Nuestra estrecha canoa atravesó el tronco del árbol sin ningún problema. Una canoa es la única forma de moverse por la densa selva que no atraviesa ningún camino.

Más tarde, llegamos al primer pueblo. Vi un tronco de árbol y alguien me dijo que de ese tronco tallarían una canoa en una sola pieza. ¡Podría contar tantas historias de este viaje! De encuentros increíbles con personas que habían oído hablar de mí y me esperaban en estos pueblos en medio de la nada. Pueblos que nadie visita. Las condiciones difíciles. Mosquitos feroces picando a través de nuestra ropa. Humedad pegajosa y calor sofocante. Agotamiento. Pero lo que quiero contar aquí es esta conversación en particular.

Cuando llegamos a Saba, primero fui a la casa más cercana y le pedí a una señora que nos preparara algo para comer. Era casi la 1 p.m., habíamos estado levantados desde las cuatro de la mañana y el viaje había sido largo y agotador. Sabía que a esta mujer le llevaría algún tiempo organizar el almuerzo. Su hija me llevó más adentro del pueblo para comprar huevos y algo de pollo para mi tripulación, para que pudiera cocinarlos con el arroz tradicional y los “patacones” (plátanos verdes fritos)

Como no como carne, mis comidas consisten en arroz y plátanos, día tras día. Mientras la mujer preparaba la comida hablé con su esposo. Nuestra presencia había despertado la curiosidad del hombre y estaba ansioso por hablar. Tan pronto como vi la oportunidad, pregunté por el chamán del pueblo y le pregunté si podrían ayudarme con las picaduras de mosquitos.

Por lo que sé sobre los chamanes, curan la mente y el cuerpo. Combinando su profundo conocimiento de las plantas, su sabiduría y conocimiento cultural, preparan cuidadosamente ungüentos para curar los males inherentes al medio ambiente en el que viven.

Cada pueblo tiene un chamán, pero el hombre me dijo que este pueblo se había convertido al cristianismo evangélico y había abandonado el chamanismo. Poco a poco me dijo que su abuelo era el chamán original del poblado, pero que el anciano había sido hospitalizado recientemente en la ciudad de Panamá.

Le hablé de plantas, de los remedios de su abuelo. Sí, dijo, “el viejo sabía aliviar muchos males y sanar usando plantas. Había curado a muchas personas, pero ahora nadie quería continuar con el trabajo del médico brujo”. ¿Por qué no? Porque es el chamán quien habla con los espíritus. Posee un conocimiento sagrado y misterioso que no comparte con nadie más. Una vez más me quedé consternada de cómo las creencias centenarias de todo un pueblo están siendo barridas porque, si es cierto lo que dijo este hombre, nadie quiso heredar el conocimiento del brujo.

Hoy en día, el chamán está siendo dejado de lado por la nueva religión cristiana que poco a poco va conquistando cada pueblo. El chamán retratado como hechicero, promoviendo la ignorancia del pasado, atrasado, ya no es respetado. El cristianismo evangélico gana terreno y quiere erradicar las prácticas chamánicas. La creencia en un mundo invisible poblado por espíritus que interactúan con los humanos es enemiga de las creencias de esta nueva iglesia que quiere reinar sobre la selva. Los pastores persuaden rápidamente a su nuevo rebaño para que renuncie a sus creencias ancestrales. No voy a entrar en gran profundidad, pero estos son los hechos.

Cuando escucho a estos nuevos creyentes, indígenas o no, hablar de espíritus, chamanes y hechizos, me doy cuenta de que el miedo al hechizo sigue siendo extremadamente poderoso. En cada viaje, escucho sobre lo sobrenatural. La mayoría de los pueblos locales que conozco no se mezclan con los indígenas precisamente porque temen maleficios.

Los médicos actúan como predicadores, mientras que las compañías farmacéuticas se apoderan con avidez del conocimiento de los pueblos indígenas y saquean las reservas naturales; los trabajadores de la salud locales condenan a las personas, quizás a veces comprensiblemente, por acudir al chamán.

La cultura integral de los chamanes se transmite oralmente de cada chamán a su sucesor, y cuando el chamán desaparece hay un vacío. Y la rica cultura que se ha transmitido de generación en generación se borra de inmediato, se barre abruptamente.

Las creencias subyacentes permanecen arraigadas a medida que desaparecen el conocimiento y la historia. La comunicación con los espíritus está gravemente amenazada y solo queda el miedo. Afortunadamente, hay algunas personas como Teresa.

9 TERESA

Si les hablo de Teresa, algún día sentirían la necesidad de conocerla. Pero llegar al pueblo donde vive Teresa no es fácil.

El lugar es tan remoto que se requieren al menos cuatro o cinco días completos para ir a verla. Rara vez tenemos tantos días disponibles para una visita. Y, por supuesto, hay que tener en cuenta los peligros del viaje. No es raro que las barcas, (que llaman “pangas”, especiales para viajar por mar) zozobren en esa zona porque primero hay que aventurarse mar adentro antes de entrar en el río largo y sinuoso que conduce al corazón de la selva. Si la barca zozobra, entonces es adiós a todos los bultos, cámara, teléfono... y por supuesto, las máscaras.

Si hace mal tiempo y llueve demasiado, el barco puede tardar uno o dos días más en llegar a este pequeño pueblo y luego atracar para permitir que los pasajeros suban y bajen. El río es impredecible. Aquí, la naturaleza tiene el control, no las personas.

Solía ?haber una pequeña pista de aterrizaje donde los aviones ligeros podían volar desde la ciudad de Panamá. Pero solo he visto esta franja de asfalto desierta, invadida por vegetación tropical, con algunas vacas pastando tranquilamente, junto con perros callejeros hambrientos. La ruta fue suspendida hace varios años y muy rápidamente, la naturaleza recuperó lo que alguna vez fue suyo y nadie jamás volvió por este camino.

Teresa es la chamán del pueblo indio. Escribo deliberadamente "pueblo indio” porque como muchos otros pueblos, está formado por dos caseríos claramente definidos: "el pueblo indio" (así se denomina) y "el pueblo negro". Cada uno se queda donde le corresponde y los habitantes de cada pueblo rara vez cruzan la frontera que los separa.

Teresa es una persona de buen corazón, una auténtica chamán y una mujer maravillosa.

Después de dejar mis zapatos al pie de la escalera, subo los escalones y entro en la habitación donde recibe. Allí, me siento en el piso o en la hamaca y le doy un poco de dinero a su hijo que rápidamente sale corriendo, feliz de ir a comprarnos café.

Soy bienvenido en su casa en cualquier momento. Siempre me invita a instalarme, tomar un café que ella prepara y a quedarme unos días con ella.

Todo el mundo se siente a gusto con Teresa que habla libremente de su arte. Pasar tiempo con ella siempre es maravilloso, nuestras palabras crean un lazo invisible. Sus gestos son relajantes, su mirada y su sonrisa, reconfortantes.

Me explicó cómo se usan las máscaras y los palos de chamán. A diferencia de las máscaras, que suelen ser destruidas después de la mesa, los palos pertenecen exclusivamente al chamán. Están “energizados” y no puedo tocarlos; solo ella puede manejarlos. Su abuelo se los pasó a ella y ella se los pasará a su sucesor.

Cualquiera que los tome sin invitación caería gravemente enfermo y podría morir como resultado. Me han contado muchas historias terribles sobre ese tema.

Usando sus palos, pociones de hierbas, máscaras y pinturas corporales, la chamán siempre trabaja de noche y ella permanece al lado del paciente durante toda la noche. Con la ayuda de encantamientos y letanías, convoca a sus guías, sus espíritus, para que la guíen en su trabajo y la ayuden a expulsar a los espíritus malignos escondidos dentro del cuerpo del paciente y que lo atormentan.

Durante toda la noche, el chamán lucha contra los malos espíritus. Es una tarea larga y agotadora. Habla con ellos y los exhorta, con la ayuda de la chicha, el tradicional alcohol hecho de maíz fermentado y masticado, entra en trance y se comunica con el mundo invisible.

En un momento preciso de esta lucha, utilizará las máscaras para cambiar su apariencia y engañar a los espíritus malignos que reconocen su rostro. Una vez utilizadas, las máscaras deben desaparecer, por lo que no existen piezas antiguas. No están hechos para durar sino para ser útiles en un momento concreto. Son piezas útiles y efímeras, que nunca deben ser vistas por los no iniciados.

En casa de Teresa hay pequeñas estatuas de madera; racimos de plantas secas que cuelgan del techo; viejas botellas de plástico que contienen cocciones, una de los cuales es realmente muy efectivo contra mis insolaciones.

Nunca me voy de donde Teresa con las manos vacías: por lo general me ofrece lo que ha cosechado ese día: tal vez un manojo de hierbas aromáticas o su cosecha diaria de "aji", pequeños pimientos dulces de color naranja.

Teresa no tiene nada y, sin embargo, es el epítome de la generosidad. Me invita a dormir en su casa y a compartir su cotidianidad; le gusta recibir visitas. Y existe un vínculo especial entre nosotras, que sentí de inmediato y cuyo recuerdo guardo muy dentro de mí. Sus palabras en mi primera visita me conmovieron hasta lo más profundo de mi ser.

10 CUANDO LOS ESPÍTITUS DE LOS MUERTOS PERMANECEN UNIDOS A LOS VIVOS...

¿Cómo puedo explicar el papel del chamán? Curandero, brujo, yo añadiría el de psicólogo… porque es todas estas cosas a la vez.

Una vez estuve en un pueblo donde un niño de unos diez años, llamado Villanor, se quedaba a menudo a mi lado. Un niño inquieto, nervioso, bastante retraído, muy inteligente y curioso, buscó mi compañía. Al principio, me seguía y me observaba en silencio. Luego, poco a poco, a medida que pasaban los días, empezaba a hablar, a hacerme preguntas y a sonreír. Siempre estuvo a mi lado.

Sentí en este niño una fuerte necesidad de compañía y ternura. Era diferente a los demás niños, que normalmente solo piensan en jugar y son indiferentes a mi presencia.

Al ver el interés que me había tomado, alguien me explicó que su padre había muerto hacía poco menos de un año y el pequeño lo había encontrado muerto.

Su padre se había ahorcado y el niño entró justo cuando estaba muriendo. En vano trató frenéticamente de salvar a su padre y lo vio morir frente a sus ojos.

Desde entonces, Villanor, al igual que su hermana de dieciocho meses, se había estado comportando de manera extraña. Estaba muy nervioso, a veces agresivo. Su hermana pequeña sufría de insomnio y se despertaba llorando todas las tardes al caer la noche, hora en que se manifiestan los espíritus.

Unos meses después me reencontré con la persona que me había contado esta historia, que resultó ser su tía. Me dijo que la familia le había pedido a un chamán que viniera a hacer una “mesa” para los dos niños y su madre, porque el espíritu del padre los estaba atormentando. El papel del chamán era interceder ante el espíritu para que su viuda e hijos siguieran con sus vidas en paz y los liberaran de su tormento. No asistí a esta “mesa” y no he visto a estas personas desde entonces, pero estoy segura de que ahora están bien. Me dijeron que un buen chamán se ocupaba de su caso.

11 TRANSICIÓN

He estado yendo a la selva regularmente desde hace varios años, con quince viajes en poco más de cinco años.

Cada vez que viajo, me quedo en los pueblos donde la gente espera mi visita. Compro las máscaras que han hecho para mí en los meses anteriores, y les explico y les doy algunas instrucciones para las siguientes piezas. Me maravillo con las mujeres por su audacia, por las nuevas ideas que cobran vida.

En mi ausencia, hago todo lo posible para mantenerme en contacto con un coordinador en cada pueblo y todas las mujeres tienen mi número de teléfono. Pero no siempre es fácil comunicarse a distancia, a menudo debido a la falta de red telefónica. Sin embargo, debo admitir que poder llamar de vez en cuando con un poco de persistencia es bastante notable. Aquí estoy en París, marcando un número de teléfono durante varios días sin suerte ¡y de repente alguien responde! Escucho un “hoolaa” al otro lado de la línea, de una voz en lo más profundo de aquella cerrada e intrincada selva y en el fondo, el ruido de niños gritando, gallos cantando y perros ladrando en aquel distante poblado. En ese momento, me sorprendo tanto como cualquiera; como debió suceder al alguien usar un teléfono por primera vez en la historia de las telecomunicaciones.

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Me esperan. Para todos, soy Corina, extranjera y algo extraña que los visita con tanta frecuencia que se ha convertido en familia. Mi llegada es motivo de celebración, la promesa de dinero y para las mujeres la perspectiva de ir de compras, la oportunidad de comprar para ellas y sus hijos.

También es una celebración porque mi llegada rompe su rutina. Se reúnen en el pueblo durante varios días; se juntan, a mi alrededor, comparan sus trabajos, conversan animadamente entre ellos. Cuando estoy allí, felizmente rodeado de mujeres y niños no puedo evitar recordar las ferias de los pueblos de mi infancia (crecí en la Francia rural, en un pueblo muy pequeño en el campo). Es esa sensación de emoción tan particular de los lugares donde nunca pasa nada.

Cuando me voy después de visitar y quedarme en varios pueblos, me aseguro de que las mujeres sepan cuándo volveré y cuántas máscaras necesitaré. Les doy ideas para trabajos futuros, colores, dimensiones, etc. Pero nadie hace lo que les pido y, al final, es mucho más divertido de esta manera. De todos modos, todos saben que compraré toda su producción, independientemente de mis solicitudes, ¡para que sigan haciendo lo que quieran hacer!

12 LAS ARTESANAS

Las artistas que poseen este saber hacer tradicional son siempre mujeres, con muy pocas excepciones. Viven con sus familias en la selva tropical y son fascinantes. Al principio reservadas, incluso cautelosas, ahora confían en mí porque he demostrado buena fe y pueden sentir mi sincera admiración por su trabajo.

Poco a poco tomaron conciencia del valor de su trabajo y sus tradiciones. Suelen tejer el mismo material para fabricarse unos cestos muy finos, que se utilizan especialmente para guardar las joyas que se usan durante las festividades.

Pero hasta hace relativamente poco tiempo, en estos pueblos se fabricaban muy pocas máscaras. Si llega a un pueblo, no verá ninguna máscara. Así es siempre. Pero cuando llego, aparecen una tras otra y caminan hacia mí con su andar relajado, una bolsita de tela en la mano y grupos de niños delante o detrás. Una multitud colorida y sonriente se acerca lentamente y, una vez reunida, comienzan a esparcir ante mí las maravillas que me han preparado desde mi última visita.

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Reconozco el trabajo de talento de aquellas con un don genuino, y también reconozco el trabajo de pueblos particulares con técnicas y colores locales.

¿Cuándo se usó por primera vez el tejido? Nadie me puede decir. Lo aprendieron de sus madres y abuelas. Pero cada mujer suma su tejido personal, sus propias visiones y su interpretación de la naturaleza.

Las verdaderas artistas producen un trabajo tan único que, para mí, parece como si la pieza estuviera firmada con su nombre.

Las técnicas varían mucho de un pueblo a otro y no sé por qué. Sería igualmente difícil catalogarlos porque a veces noto una mezcla entre una técnica y otra.

Cuando vengo de otro pueblo, las mujeres siempre tienen mucha curiosidad por ver las máscaras de los pueblos vecinos. Sienten curiosidad por las formas, los diseños, los detalles y también quieren evaluar la calidad del trabajo de otros aldeanos.

El jefe del pueblo, o “cacique”, a menudo juega un papel importante y es a través de él que las nuevas artesanas son reunidas e informadas de nuestro interés en su trabajo. Un “tutor artesanal” a veces les enseña a las mujeres de la tribu cómo mejorar el trabajo que han aprendido y practicado desde la infancia.

Todas las mujeres saben tejer máscaras, pero para convertirse en una verdadera artista deben dominar la técnica, ser creativas y quizás tener el don de ver el más allá.

Este saber hacer pertenece solo a estas mujeres y se transmite entre ellas, dentro de su familia. Hoy, cientos de mujeres me esperan en cada visita.

13 ENTRE MUJERES

Ser mujer es definitivamente una ventaja aquí.

Si yo fuera un hombre, nunca hubiera tenido acceso a tal experiencia.

Porque este trabajo lo realizan únicamente las mujeres. A veces, tejen mientras amamantan a sus bebés. A veces, una máscara se encuentra allí, a medio terminar y se coloca con cuidado mientras preparan una comida para luego volver a tejer un poco más tarde. Y el trabajo avanza gradualmente, la máscara va tomando forma lentamente en medio de los deberes de la vida familiar.

Trabajan juntos entre los niños que juegan, ríen y corretean. Las mujeres rara vez se encuentran solas, y donde trabajan es siempre un lugar lleno de animación, conversaciones, risas. La soledad no tiene cabida en la tribu, la gente va y viene de una casa a otra. Nunca sé de qué familia son los niños. Están en todas partes y nadie parece preocuparse por ellos una vez que tienen la edad suficiente para dejar de
amamantar.

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Las mujeres hablan y se ríen conmigo. Me dan un lugar para quedarme y vivo allí, soy una mujer más en el grupo y nunca me he sentido una extraña entre ellos. Hay poca curiosidad por mí, que siempre me ha sorprendido. Desde la primera vez que llegué me sentí a gusto. Me aceptaron abiertamente a pesar de mis peculiaridades: por ejemplo, tengo el pelo rojo, lo que a los niños les parece divertido y a las mujeres les sorprende; y lo llevo corto lo que claramente es de mal gusto para ellas y así me lo dicen.

Me quedo allí con ellos, voy y vengo sin llamar realmente la atención. Nadie me mira con curiosidad y nadie me hace preguntas. Una vez terminada la jornada laboral, nos quedamos juntos y yo me entrometo en todas sus conversaciones. Por lo general, la mujer a la que escucho, con la que hablo, puede sentirse halagada, pero hablar conmigo, captar mi atención, aunque les guste, no es un fin en sí mismo. Soy parte del grupo.

También uso la paruma, que resulta ser el atuendo más conveniente. En la temporada de lluvias, los pueblos están infestados de mosquitos y tengo que usar ropa protectora. Cuando viajo en canoa, también prefiero usar pantalones. Pero cuando estoy sentada, me visto como ellas y también ando descalza en la casa por respeto a sus costumbres; porque en la choza todos comen y duermen en el suelo.

Los hombres rara vez están presentes y muy pocas veces pasan tiempo con nosotros. Suelen salir al amanecer por el día, a veces durante varios días, para trabajar en pequeñas parcelas de tierra en lo alto de las montañas donde cultivan plátanos para el consumo y la venta del pueblo. Para sus familias cultivan arroz, ñame y a veces algo de café.

Si los necesitamos, están para ayudarnos con la logística, cargando bolsas, llevando la canoa de un pueblo a otro. Pero generalmente nos quedamos solas, ya que mi trabajo no concierne a los maridos. Las mujeres inmediatamente establecieron un sentido de complicidad conmigo.

blamos, reímos y trabajamos sin que nada obstaculice nuestra sencilla compañía. Sin código social y sin desconfianza. Cuando tengo tiempo, me explican cómo se tiñen el pelo con el jugo de jagua, la misma fruta que se usa para teñir de negro la chunga de las máscaras, y me pintan el cuerpo como hacen entre ellos con esa misma jagua.

A veces, por la noche, me uno a ellAs mientras los niños duermen en el suelo o en sus piernas. Me siento en el suelo y me participo en su conversación. Nunca hago preguntas pero aprendo mucho.

El anochecer suelta las lenguas: ritos de pubertad, historias de maridos... la conversación salta de un tema a otro. Disfrutan hablando, contando diferentes momentos, contándose historias.

Estos son los momentos mágicos de mi trabajo.

14 ELABORACIÓN

Las máscaras están hechas en lo profundo de la selva. Las mujeres trabajan juntas en cada pueblo, libremente y a su propio ritmo.

No es raro ver a las artesanas trabajando juntas en familia o hablando con los vecinos, todas en hamacas, meciéndose suavemente con la brisa.

¿Debo decirles que estas máscaras están hechas completamente a mano, sin máquinas? En cierto modo, es bastante obvio porque no tengo idea de dónde conseguirían la maquinaria en la selva... la única herramienta que necesitan es una aguja.

El material que usan para hacer las máscaras se llama “chunga”. Es un tipo de palmera del Darién (Astrocaryumstandleyanum).

Las hojas de palma se cosechan, secan y blanquean al sol. Deben pasar al menos una noche a la luz de la luna para poder bañarse en el rocío de la mañana.

Una vez que han seleccionado la parte que quieren usar, las mujeres quitan las manchas y otros defectos pigmentarios que se eliminan con agua de limón hervida. El siguiente paso es teñir las hojas con tintes vegetales.

Este es un gran momento: se encienden fuegos de leña y las mujeres se reúnen para realizar este trabajo.

Los colorantes se extraen de la pulpa de frutos o raíces, pero también de astillas de madera, hojas y semillas. A veces se mezclan varios ingredientes.

Las madejas se sumergen en un baño de tinte caliente y luego se secan.

Una vez teñida, la chunga está lista para la maravillosa tarea de tejer. En lugar de “cestería” prefiero el término tejido para
describir un trabajo tan fino y delicado.

La estructura está realizada con otra planta, más tosca y rígida: la “nahuala”, que desaparece por completo una vez terminada la pieza. La nahuala ayuda a crear la forma y el tamaño final de la cabeza, y en cierto modo actúa como marco.

Los colores de estas máscaras se obtienen siempre con ingredientes naturales, como en los primeros días. Por eso, los tintes varían de una región a otra, e incluso de una persona a otra.

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Los tintes más comunes son los siguientes:

La raíz de cúrcuma, llamada “azafrán” por los nativos, crea un maravilloso color amarillo ámbar, mientras que la hoja de putchama (Arrabidae chica) produce un color rosa brillante.

Los tonos de azul se obtienen con el jugo de jagua, el mismo extracto que se usa para las pinturas corporales.

El cocobolo es una especie de árbol tropical que proporciona tonos de marrón; enterrar la chunga durante varios días convierte el color marrón en un negro intenso.

El achiote (Bixaorellana), una semilla que también se usa para cocinar, crea un color rojo brillante.

A veces se logran matices muy raros sumergiendo la chunga en una serie de baños sucesivos. Cada artesana elabora sus propias mezclas para obtener las tonalidades más extraordinarias, a menudo muy luminosas y muy alegres.

Lo más destacable es que no hay libros ni cuadernos en la selva, ni dibujos ni planos. La pieza nace en la imaginación de la artesana y está hecha directamente de esa inspiración. Cuando una artesana prepara el marco de la “nahuala”, nunca sé lo que tiene en mente y poco a poco veo emerger al animal.

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15 EL TIEMPO ES RELATIVO

Es difícil estimar el tiempo exacto de producción porque las artesanas no trabajan en un taller en horarios establecidos, sino en casa, donde organizan sus tareas diarias y el trabajo de creación y tejido de sus máscaras.

Excluyendo el tiempo necesario para preparar la chunga (cosecha, secado y teñido), la producción de una máscara pequeña puede demorar de una a dos semanas, mientras que una pieza grande requerirá al menos un mes.

Una gran paciencia es un requisito previo para este trabajo meticuloso. Al igual que preparar comidas o cuidar niños pequeños, tejer es una ocupación doméstica. Si bien la fabricación de máscaras es rara, las canastas o cestas, los “Hosig Di”, generalmente se fabrican utilizando exactamente los mismos materiales que los utilizados para las máscaras, pero con técnicas mucho menos diversas. De madre a hija se sigue transmitiendo la tradición de tejer. Trabajan juntas, lentamente, el tiempo no es importante.

Las mujeres nunca pueden decirme cuánto tiempo han dedicado a una pieza en particular y ese tema del tiempo también surge cada vez que hago un viaje; no importa a cuánta gente le pregunte sobre el tiempo que lleva ir de un pueblo a otro, nadie tiene idea. ¡Soy la única que se preocupa por el tiempo y los plazos! Aquí no hay horario, nadie está realmente sujeto a estos requisitos.


Por eso, planificar un trabajo es imposible: las mujeres trabajan cuando tienen tiempo y ganas. Incluso si son plenamente conscientes del día de mi llegada, no es raro que las piezas estén sin terminar cuando llego.

Al ver mi mirada de decepción, la artesana suele encogerse de hombros y mirarme con una sonrisa, como si mirara a un niño malhumorado, y me dice: “Qué importa, la próxima vez lo terminaré”.

Nunca he visto a ninguna mujer usando un reloj, incluso si tienen la oportunidad de comprar uno. El ritmo de la vida cotidiana es el ritmo de la naturaleza.

Pruebe e imagine la lentitud con la que se han creado estos objetos... Imagine la hamaca mecedora, los gritos de los monos en la selva y los cantos de la multitud de pájaros.

Déjese llevar por este ambiente. Le tomó tiempo y paciencia a la artesana crear esta pieza. Tómese el tiempo para sentirlo.

16 UNA OBRA DE ARTE AUTÉNTICA

Estas piezas están creadas y realizadas lejos de cualquier vida urbana; cada máscara está inspirada en el entorno que la rodea y en el imaginario individual y colectivo.

Las mujeres observan la selva, los animales que las rodean, pero sus sueños y creencias también juegan un papel importante. Los animales, pero también los espíritus de la selva... El origen de las máscaras sigue siendo un misterio y cuando a veces les pregunto a las mujeres qué querían representar, eluden mi mirada y se ríen de mi pregunta.

Cada artesana es una artista cuyo trabajo se inspira en la naturaleza y que tiene un estilo propio. ¡Mire la expresión de estos animales! Por ejemplo, hay muchas representaciones de monos, pero no hay dos iguales.

Agresivos, divertidos, tiernos, cada expresión es única... Su mirada es fascinante pero también inquietante a veces. Caballos, agutíes, leopardos, cocodrilos y multitud de aves tropicales; la gama es infinita porque cada máscara es, y seguirá siendo, una obra de arte única. Es maravilloso descubrir constantemente nuevas expresiones, nuevas combinaciones. Siempre me sorprende y asombra el trabajo que hacen.

Respeto su tradición y creencias, y animo a las artesanas a hacer su trabajo con el máximo respeto por sus tradiciones. Para trabajar más rápido y pensando que así sería mejor, algunas artesanas utilizaron tintes artificiales. Con el dinero que ganaron compraron tintes químicos.

Otros usaron alambres de acero para hacer las máscaras más rígidas, más “hermosas”. Tuve que mantenerme firme en contra de estas prácticas y, en un momento, incluso trabajé con un imán en algún momento, para detectar la presencia de metal. Me aseguro de que se mantenga la autenticidad de la máscara. Insisto en el uso de tintes tradicionales de origen vegetal. Me gustan las piezas con picos o narices ligeramente torcidas, que a menudo considero más expresivas que las formas perfectas.

17 ¿CÓMO ELEGIR UNA MÁSCARA?

Todas son únicas y todas me fascinan. Por momentos, me asombra la perfección y delicadeza de un estilo de tejido, lo que me hace respetar profundamente el dominio de la técnica, la paciencia y la destreza de la persona que realizó esta pieza.

Otras veces me emociono porque la propia imperfección de una pieza le da un carácter fuerte, un aspecto inolvidable.

A veces, me deleito en la armonía de los colores y puedo sentir la delicadeza o la fuerza que la artista le otorgó.

¿Alguna vez se ha fijado en los detalles de algunas piezas, como dientes pequeños, lengua roja, orejas torcidas o la base de una cabeza bellamente tejida con diseños precolombinos?

A menudo me fascina e intriga la mirada, como si las máscaras tuvieran algo que decirme; cada expresión es única. Hay tantos nemboros como personas y animales en la selva.

Cada uno tiene su propio carácter, su propia personalidad. Puede ser que cada máscara esté transmitiendo un mensaje.

Tenga en cuenta que estará con usted toda la vida. Y no olvide que debe su existencia al chamanismo y a los espíritus del más allá. Es el vínculo entre el mundo visible y el mundo invisible; que invita al alma a aventurarse en los límites de estos dos mundos.

Me dijeron que me habían “encantado” las máscaras. Eso puede ser así. Nadie puede negar que de ellas emana un gran misterio y una gran fuerza vital; son mágicas y animadas.

Elija su máscara o déjese “elegir” por ella.

18 CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA

Lo que también da valor añadido a estas piezas es el aporte económico que su venta supone para las familias.

Cuando me encuentro con personas en la ciudad de Panamá y les digo que trabajo con los pueblos indígenas en la jungla, inmediatamente me felicitan por mi trabajo social.

Entonces les explico que no trabajo para ningún gobierno u ONG. Me miran desconcertados y me preguntan qué hago en la selva. Estas personas no pueden imaginar que simplemente ordeno y pago un producto a su valor justo. Pago un trabajo magnífico y participo en el reconocimiento de su valor. La gente suele considerar que los pueblos tribales viven en un mundo aparte y que solo el bienestar el apoyo social puede llegar a estos pueblos y contribuir a su “desarrollo”.

Creo que estos grupos poseen un saber hacer maravilloso, sustentado en una cultura extraordinaria que corre peligro de extinguirse. Me adapto a su estilo de vida. Humildemente, doy pequeños pasos para preservar este saber ancestral a punto de desvanecerse de la memoria; para apoyar su transmisión a la próxima generación, al menos por el momento.

No les pregunto a las mujeres qué harán con el dinero que ganan. No me corresponde a mí asegurar que las aldeas tengan agua corriente o electricidad. Además, ¿quieren estas cosas? ¿Creen realmente que las necesitan?

Con el dinero de su trabajo compran lo que quieren para ellos y para sus hijos. No les doy lecciones, no estoy en posición de saber lo que es bueno para ellos. Sí. Están felices de ganar dinero porque mejorará su vida diaria y así podrán comprar mejor comida, ropa, incluso teléfonos móviles. Los teléfonos son raros y, dado que puede llevar más de un día viajar de un pueblo a otro, imagine la ventaja que representa un teléfono. Porque curiosamente, incluso en lugares donde no hay nada, ni agua corriente, ni electricidad, ni caminos, a menudo es posible usar un teléfono móvil y, a veces, ¡incluso enviar mensajes a través de WhatsApp!

Recuerdo que una tarde estaba con el sacerdote de un "pueblo negro", donde había pasado la noche tratando de usar el WiFi de la iglesia caminando alrededor de la iglesia en la oscuridad y bajo la lluvia, sosteniendo mi teléfono móvil en el aire tratando de conectarlo a la red. Desafortunadamente, en ese momento en particular, terminé pasando tres días sin conexión, sin comunicación, pero me dejó este recuerdo
divertido.

La venta de máscaras también ayuda a mejorar la asistencia escolar de los niños, ya que las mujeres a veces se mudan a otra aldea por un período de tiempo para estar más cerca de la escuela. Rápidamente pueden instalarse en una choza hecha de tablones, con techo de hoja de palma.

Administran sus ganancias como mejor les parezca.

19 CONCLUSIÓN

No llevé ningún cambio a los hábitos de estas artesanas. Nunca cambié la forma en que son las cosas, y no deseo hacerlo. Soy yo la que se adapta a las situaciones más peculiares y a veces difíciles.

Para visitar a las artesanas, no crea que puede subirse a un autobús o conducir un coche. También se debe abandonar el vehículo 4x4 y subir a bordo de una canoa, a menudo durante largas horas.

Este es el único medio de viaje porque no hay camino ni pista. Los dos grandes ríos y sus numerosos afluentes conectan los pueblos y aseguran su supervivencia. Aquí todo requiere tiempo y paciencia... ¡Imagínelo!

Antes de llegar a su nuevo entorno, antes de instalarse durante muchos años sobre una cómoda antigua, encima de un sofá de terciopelo, junto a una litografía, rodeadas de libros de arte y literatura en una biblioteca de diseño, estas máscaras han pasado por un largo viaje; por muchos medios de transporte.

Allá, muy lejos de su destino, tomaron forma en una pequeña choza de madera abierta de par en par a la selva, llena de cantos de pájaros y gritos de monos, y del ruido ensordecedor de la lluvia tropical.

Hechas en el suelo y nacidas directamente de la imaginación de una indígena, sin ayuda de croquis ni planos, están impregnadas de este clima, de estas imágenes y de las risas de los niños.

Cuando viajo allí, entro en área salvaje y prístina. Debo abrazarla de todo corazón y entregarme a ella, aceptar la forma de vida, de comunicación y el ritmo de la selva.

Después de horas de un viaje muchas veces arduo, llego a lugares insalubres, pero me integro a la forma de vida existente y por eso la gente me acepta y confía en mí.

Como, duermo y vivo cerca de las personas con las que trabajo y, aunque soy diferente a estas mujeres, hago todo lo posible por comportarme como ellas. Las respeto y les muestro mi respeto.

Para ser aceptados en la selva, uno tiene que pasar desapercibido y debe confiar en los caciques (jefes) para ser presentado correctamente. Necesita un guía que sea amigo de todas las personalidades de la selva tropical, humanos, animales y espíritus.

Más que un objeto hecho a mano, la máscara es una obra de arte única nacida en lo profundo de la selva.

En estas máscaras se encuentra la sombra del hechizo para el que fueron originalmente destinadas: los sueños e imágenes que envuelven a las mujeres en su creatividad, y todos los colores y sonidos de la selva donde nacieron.

«Realmente no sé cómo es posible, pero así es como es. Soy un indio. No lo supe hasta que conocí a los indios en México y Panamá. Ahora sé. Puede que no sea un buen indio. No sé cultivar maíz ni tallar una canoa. El peyote, el mezcal, la chicha no me hacen efecto. Pero para todo lo demás, la forma de caminar, de hablar, de amar, de tener miedo, diría esto: cuando conocí a estos pueblos originarios, para mí, que creía que no tenía familia, fue como si de repente, hubiera conocido a miles de hermanas, hermanos, novias y esposas».

Haï de Jean Marie-Gustave Le Clézio

20 GRACIAS

Estos relatos están dedicados a José Antonio Ardila.

Deseo agradecer a las maravillosas personas que me ayudaron - en España, Panamá y Francia. Son parte de esta historia. Ellas saben quiénes son.

Han estado aquí para mí a lo largo de los años. Son mis tótemes y una parte de mí.
También gracias a las lucecitas del mundo invisible que me han guiado en cada paso del camino.

Nuestras máscaras se utilizan en una variedad de proyectos de diseño de interiores. Las máscaras rituales de la selva tropical de Panamá y Colombia aportan un toque auténtico y único a la decoración del hogar moderno o clásico.

Si está trabajando en un nuevo proyecto, estaré encantada de ayudarle y discutir la variedad de máscaras y objetos de decoración que se adaptarán mejor a sus necesidades de diseño, forma y color. Puede buscar en nuestra tienda con más de 400 máscaras y navegar a través de obras maestras, máscaras extrañas, pájaros tropicales, marrón/negro/blanco, color natural, máscaras y otros artefactos. Hay secciones dedicadas a otros objetos de decoración: cestas "makenke" y palos-bastones de chamán. La última es la nueva línea de creación "Talismans" - Joyas diseñadas con Césarée Paris.

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